О Грузии с любовью!

Блоги о Стране, культуре, традициях и обо всем остальном..

Затерянный мир...

Автор:Sweet Georgia | Дата: 2015-7-30 | Места | 1479 Просмотров

Ушгули  (უშგული) - это самое высокогорное постояно обитаемое село в Европе. Оно находиться на высоте 2 200 метров на крайнем востоке Сванети. Расположен у истоков реки Ингури, у подножия горы Шхара (5068 метров). От райцентра Местия - примерно 33 километра на восток по основной дороге.

 

село Чажаши и село Муркмели вдалеке


Община Ушгули состоит из четырех сел – Жибиани, Чвибиани, Чажаши и Муркмели. Если идти с востока, то сразу справа будет село Жибиани, в 140 метрах от дороги видна роща и храм. Знаменитый храм Ламария с фресками стоит дальше, за селом. Затем справа будет село Чвибиани с храмом почти у самой трассы и несколькими башнями.
 
Чвибиани - это центр общины во всех смыслах, тут группируются все гостевые дома, музей и располагается кафе "Кошки" с видом на Шхару. 
 
Потом будет мост через реку Ингури, а слева от моста - село Чажаши.Это своего рода город-музей. Тут нет гестов и едален, тут относительно чисто, но не рафинировано. Здесь можно долго бродить между домов.Чажашские башни несколько отличаются от прочих сванских. например, здесь они крыты плитняком.
 
У самой трассы на холмике находится Чажашский замок с несколькими башнями. Если подняться верх по склону, там за лесом будет так называемый Верхний Чажашский Замок, который в прошлом был резиденцией царицы Тамары - во всяком случае, так принято думать. Село Муркмели находится западнее, примерно в километре от ингурского моста. Там находится Спасская церковь и храм Св.  Варвары. 
 
Ушгули из за хорошо сохранившеися средневековой архитектуры являеться памятником всемирного наследия ЮНЕСКО. Самые стариные здания Ушгули датируются IX-X веком, однако по археологическим данным поселение тут существовало задолго до этого времени. Из-за географического положения Ушгули был оторван от остальной Сванети. До ближайшей общины Кала всего 7 километров, но большая часть этого пути пролегает в опасном и очень узком каньоне, что делало сообщение с ним опасным занятием. Сейчас в Ушгули проживает около 70 семей. В 1987 году на село Муркмели сошла лавина и жители были переселены в регион Квемо Картли.
 
 Ушгули
Башня в Чажаши Башни в Чажаши     Муркмели
С Ушгули связано много легенд: про то как дракон (деви) в узком каньоне Ингури строил стену чтобы затопить Ушгули, и про то как свободолюбивые Ушгульцы убивали тех кто желал стать их князем.

Сейчас популярен пеший маршрут из Жабеши (Мулахи) в Ушгули, на который нужно 3 дня. Его можно начинать и из Местии.

Так же популярен однодневный маршрут к леднику Шхара.

От Ушгули начинаються тропы к Лаптарскому перевалу.
 
карта Ушгули
карта общины Ушгули 

Достопримечательности Ушгули: В первую очередь сами селения. Ламария – церковь девы Марии на высоте 2300 м. Музей икон Ушгули, Башни царицы Тамар, Башни рода Нижарадзе, церкви святой Барбары и Спасителя в Муркмели, Церковь Спасителя в Чвибиани и Жибиани, и церковь святого Георгия в Жибиани.
 
Этнографический музей Ушгули - это частный музей в частном доме XVI века. В нем собраны предметы быта той эпохи из частного собрания. Работает практически круглосуточно - когда хозяева дома на месте. Посещение стоит дороже среднего по Грузии - 5 лари. 

Общественного транспорта в Ушгули нет. Добраться можно только наняв машину. Есть два кафе, много семейных гостиниц и пара магазинов. Цены тут выше, чем в Местии. 
0

Кавказский Маттерхорн

Автор:Sweet Georgia | Дата: 2015-7-29 | Места | 1554 Просмотров
Ушба (უშბა) - самая знаменитая гора в Сванетии и, наверное, одна из самых знаменитых на всем Кавказе. Она далеко не самая высокая (4690 метров), но отличается некоторой остроконечностью формы, и сложностью восхождения. Она по некоторым параметрам напоминает альпийский Маттерхорн (Монте-Червино). Тот имеет похожую форму, сравнимую высоту (4778) и примерно такую же категорию сложности. В Европе Ушбу называли "Кавказским Маттерхорном".
 
 
Ушба имеет две вершины, Северную и Южную. С грузинской стороны чаще видно только южную - например, со стороны общины Бечо. Северную видно, например, с Угирского перевала. Северная вершина чуть ниже, ее впервые покорили в 1888 году Джон Гарфорд Куклин и Ульрих Эльмер, а Северную удалось покорить только в 1903 году экспедиции Рикмера-Рикмерса. 
 
Гора сложена в основном из гарнитов и отличается характерными крутыми склонами. С северной стороны есть большая, совершенно вертикальная плоскость, которую называют "зеркало Ушбы". В свое время "зеркало" прошел знаменитый альпинист Хергиани.
 
Сейчас на Ушбы поднимаются по многим маршрутам. которые имеют различную категорию сложности - от 4А до 6А, то есть от "сложного" до "крайне сложного". Маттехорн, кстати, одолевается чуть легче - там маршруты от 3 до 5.
 
..
 
Виды Ушбы
вид с Угири   вид с местийской трассы ледник   
Сейчас Ушбу хорошо видно с любой высокой точки Сванетии, но далеко не всегда ее видно снизу. Лучшие виды - с территории общины Бечо, фактически с подножия горы. Из Латали гору видно только из села Лахушти. Из Местии она не просматривается, из Мулахи видно только самую вершину. Неплохо просматривапется Ушба с Угирского перевала (1922 м.) 
 
Базой для восхождения обычно является село Мазери в общине Бечо. Оттуда начинают как сами восхождения, так и просто треккинги к леднику Ушба. Треккинг до ледника занимает обычно около 8 часов, его длина 10 километров, перепад высот от 1600 у Мазери до 2700 у ледника. По пути встречаются водопады и минеральные источники. Можно просто взять лошадь и подойти довольно близко к Ушбе - это можно сделать как из Бечо, так и из Латали.
 
Полное восхождение занимает дней шесть - или больше, в зависимости от погоды. Обычно один день уходит на тренировочный подъем на вершину Мазери (4010 м.)
 
Интересное
У альпинистов широко известна история о том, как князь Дадешкелиани в 1903 году официально подарил Ушбу альпинистке Ченчи фон Фиккер - участнице экспедиции Рикмерса. Сохранилась дарственная грамота. Говорят, что сваны обиделись за то, что князь отдал гору чужестранке, на что Дадешкелиани ответил: "Гора как стояла, так и стоит, а женщине приятно."
0

Ледник Чалаади

Автор:Sweet Georgia | Дата: 2015-7-29 | Достопримечательности | 1953 Просмотров

Ледник находится под скалами неприступной красавицы Ушбы, вызывающей у альпинистов благоговейный трепет. Отсюда берет начало бурная речка Местиачала, почти сразу ее течение становится бурным и порожистым. Спускаясь в широкую долину, она дает чистую питьевую воду жителям Местии и ближайших поселков, а ниже впадает в одну из основных водных артерий Грузии - Ингури. 

фото: norely.livejournal.com

0

Городок из Сказки

Автор:Sweet Georgia | Дата: 2015-7-28 | Места | 1262 Просмотров
Местия (მესტია) - административный центр Верхней Сванети, поселок городского типа с 1968 года. Население 2600 человек. Расположен у слияния рек Местиачала и Мулахура на высоте 1500 м. от уровня моря, вытянут в длину почти на 6 километров.  Местия окружают: с южной стороны – хребет Зурулди, с северной – гора Цхаквзагари, с восточной - горный массив Бангуриани, а с западной стороны открывается панорама на вершину Лаила.
 
 
Местиа раньше была такой же сельской общиной как Ленджери или Мулахи и состояла из центра – Сети, где еще в языческие времена было место поклонения.Это сакральное место находилось там, где сейчас центральная площадь города. Вокруг Сети группировались три деревни: Лагами, Ланчвали и Лехтаги. Они выделяються и сейчас благодаря своим башням. Там так же сохранилось множество старинных домов и церквей. После преобразования Местии в райцентр возникли новые районы поселка.

Достопримечательности Местии: Исторические деревни  Лагами, Ланчвали и Лехтаги, Музей истории и этнографии, стариный Сванский жилой комплекс семьи Маргиани, дом-музей альпиниста Михаила Хергиани. Из церквей в Местиа самая примечательная церковь Преображения IX века в районе Лагами.

В Местиа несколько источников с минеральной водой. Один находится прямо в центре, три других - на берегу реки Малахури.

Недалеко от Местиа пролегают популярные туристические маршруты к леднику Чалаади и к озерам Корулди.

Возле Местии на растоянии 7 км расположен новый горнолыжный курорт Хацвали. Там дают на прокат снаряжение и работает кафешка. Из центра Местии до Хацвали  проложена современная бетонная дорога.
 
Телефонная связь в Местии есть, но не всякая. Джеосел ловит, Билайн тоже. 

 
 
Туристический информационый центр так же расположен в центре города. Это государственное учреждение в ведении департамента по туризму. Там находится специально обученная девушка, которая отвечает на вопросы, снабжает гостей картами и даже гестхауз подобрать может (хотя и не везде). Сейчас в центре работает два человека: начальник Дато Джапаридзе и Анна Гиргвлиани, которую можно увидеть вот тут справа на фотографии. Центр открыт в декабре 2010 года и находится прямо на площади Сети.
 
Однако, в Местии есть и еще одно консультирующее учреждение: 
 
Центр туризма в Сванети - это неправительственая организация, которая существует с 2005 года.  Ее возглавляет Заур Чартолани, бывший альпинист. Он получал гранты и на них проводил тренинги семьям, которые желали создать гестхауз, тренировал горных гидов, а так же маркировал маршруты и выпускал карты с маршрутами. В последнее время грантов стало мало, англоговорящая сотрудница сменила место работы.  У Заура можно получить советы по маршрутам, карты, нанять гидов (все гиды в Сванети проходили у него подготовку) и т.д. 
Адрес: Витторио Селла 7. (Витторио Селла - это такой знаменитый фотограф)
 
В Местии так же можно нанять лошадей для конных прогулок. Обычно это стоит 40 или 50 лари в день.
 

Для поездок в села нужно нанимать транспорт. Обычно это японские джипы. Другая техника здесь не пройдет. Стандартные цены:
Местиа – Ушгули – 200 лари.
Местиа – Бечо – 80 лари
Местиа – Жабеши – 70 лари
Местиа – Хацвали 50 лари
Местиа - Латали 40 лари
Местиа – Адиши – 150 лари
Ценам свойственно меняться, летом они обычно растут.
 
 

Автор текста и консультант по Местии - Русудан Цискрели, краевед и свановед 

0

Дорога в небо...

Автор:Sweet Georgia | Дата: 2015-7-28 | Путешествия на авто | 1285 Просмотров
Местийская трасса - так называют дорогу  Зугдиди-Местия. Формально это трасса Зугдиди-Лентехи, но участок Местия-Лентехи совсем особенный и требует отдельного описания. 
 
Итак, это дорога из Зугдиди в Местия, по которой идет основной поток гостей в Сванетию. Имеет протяженность 140 километров, строго по середине – село Хаиши. Дорога впервые построена в 1934 году, в 2011 проведена реконструкция и все существенно улучшено. Сейчас имеется хороший асфальт до Хаиши и бетонка до Местии. После Мести бетонка идет еще 2 километра, потом заворачивает к курорту Хацвали.  

Дорога начинается в Зугдиди, причем выйти к ней из центра города не очень просто. Сначала надо найти Сухумскую улицу, пойти в сторону Абхазии, перейти мост и там будет невзрачный поворот направо. На углу – кладбище. Тут же продают овощи. От этого места примерно 25 километров идет прямая, как палка, дорога, по краям которой можно наблюдать кукурузу, виноград и даже экспериментальные плантации киви.
Примерно на 25-м километре начнется городок Джвари – последний населенный пункт равнинной Грузии. Тут есть магазины, едальни и вообще тут цивилизация. Примерно на 28-м километре трассы Джвари кончается, там мост через реку и сразу за мостом трасса круто уходит в горы. Горы начинаются внезапно, их сразу много и они сразу серьезные. Именно тут начинается Верхняя Сванетия – на границе в советское время построили псевдосванскую башню.
Это красивые места. Я бы советовал проходить этот участок днем и обязательно ногами – хотя бы с 28 по 35 километр. Там роскошные виды на Эгрисский хребет На 33 километре будет отворотка влево – там смотровая площадка с видами дамбы Ингурской ГЭС.  

После площадки трасса переваливает хребет и идет над водохранилищем. Это примерно 40 километров извилистой асфальтовой трассы до Хаиши. Там хорошие виды на горы и воду, напрашивается мысль поставить там палатку, но реально мест под нее практически нет, все очень круто и неровно.

Хаиши – важный стратегический перекресток, с магазинами и едальней, где можно впервые встретить сванский кубдари за 4 лари.  Около Хаиши звездой сходится несколько ущелий, но дорога пока только по ингурскому.

После Хаиши начинается бетонка. Еще 50 километров трасса идет высоко над Игнури и поселками. На 102-м километре будет поселок Лахамула, чуть дальше – Луха, где вроде бы появляется первая сванская башня. Наконец, примерно на 120-м километре появляется ущелье реки Долра – там находится община Бечо, оттуда лучшие виды на Ушбу. С трассы в хорошую погоду  видно и Лайлу и Тетнульди.

В этом месте имеет смысл задержаться, подняться вверх до Мазери и ледников Ушбы. За Долрой оканчивается Княжеская Сванетия, далее трасса прорублена в крутых скалах – в тех самых скалах, которые долгое время были непроходимы для всех армий. Здесь – граница двух Сванетий. Здесь все очень сильно меняется. Примерно на 130-м километре – длинная община Латали, со столицей в поселке Иенаши – там справа будут видны два храма. В Латали уже много сванских башен. Затем почти сразу Ленджери, где при въезде башня стоит у самой трассы. В Ленджери есть 4 гостевые дома, два из них прямо у трассы. Затем небольшое ущелье и –Местия
 

 

0

Сокровищница Самегрело

Автор:Sweet Georgia | Дата: 2015-7-27 | Достопримечательности | 1554 Просмотров

ДВОРЕЦ ДАДИАНИ

В городе Зугдиди многое связано с родом Дадиани. И само поселение в прежние времена называлось Дади.

Прибывая в Зугдиди, гости города сначала попадают в зеленый массив частного сектора; здесь царит классическая, по-грузински оживленная и шумная, немного патриархальная атмосфера. Лишь пройдя по мосту через реку Чосоуши, приток Джумы, оказываешься в «исторической части города» – мы вынуждены брать это выражение в кавычки, потому что на самом деле здесь такое же продолжение частного сектора, еще более оживленный и шумный рынок, стадион... и буквально сразу же, безо всякого перехода, городок венчает жемчужина поистине мирового значения – дворец Дадиани.

Дворец Дадиани состоит из дворцов «мегрельской царицы», вдовы владетельного князя Давида, Екатерины Александровны Чавчавадзе-Дадиани (сестры Нины Чавчавадзе, супруги Александра Сергеевича Грибоедова), и Нико Дадиани, дворовой церкви и так называемого Сада Дадиани. Собственно, в прошлом он и был искусственно высаженным приусадебным парком, а ныне это – Зугдидский ботанический сад.

Дорога к дворцу Дадиани проходит через красивый, ухоженный парк с большими розовыми клумбами, фонарями и фонтанами.

Дворец - роскошное и очень оригинальное сооружение, в котором интересным образом сочетаются как национальные, так и имперские мотивы,- напомним, что строилось здание в середине XIX в., к тому времени (а именно с 1801 г.) Грузия уже была в составе Российской империи.

До XIX столетия дома и княжеские усадьбы в Грузии были простыми, прямоугольными в плане, в один этаж, с плоской крышей (иногда на ней возводили ступенчатый купол). Однако таких памятников архитектуры дошло до нас совсем немного.

Время шло, вкусы менялись, запросы росли, и дворец владетельных мегрельских князей – это уже двухэтажное здание (что можно назвать «грузинской классикой» середины позапрошлого века). К этому времени национальная архитектура прочно попала под влияние классицизма с его фронтонами и пилястрами, сохранив, однако, множество исконно грузинских элементов – в основном это касается внешнего убранства: мозаичное покрытие, арочки и, конечно же, традиционные балкончики.

Однако классицизм – строгий и весьма типовой стиль в архитектуре, богатые же и знатные фамилии всегда хотели выделиться. Как нельзя кстати оказалось новое архитектурное течение, набиравшее обороты в Российской империи с 30-х XIX в. – эклектика, с ее стремлением к многостильности и стилизации одновременно, с ее множеством производных, от знаменитых неоготики и псевдорусского стиля до такой экзотики, как, например, не прижившийся на наших землях и потому мало кому и в России, и в Грузии известный индо-сарацинский стиль.... Дворец Дадиани – это, пожалуй, один из примеров «грузинской эклектики», удивительное сочетание национальных элементов (общая планировка здания, те же балкончики) с эклетичными поддельно-мавританскими (стрельчатые окна, стилизованные арочки и, конечно же, бросающееся в глаза архитектурное решение кровли, в котором глаз нет-нет да и выхватит «прилетевший неотсюда» неоготический элемент). Вычурная кровля, кстати, вполне в духе эклектики, то ли оттеняет, то ли вступает в резкий контраст с достаточно скупым в архитектурном плане решением фасада, первый этаж которого украшен легкими штрихами, а на втором рельеф создает замысловатую игру светотени.

Зугдидский государственный историко-этнографический музей, расположенный во дворце Дадиани, приглашает в свои стены всех желающих познакомиться с уникальной коллекцией произведений искусства и старинных артефактов, которые начали собирать князья Дадиани. Помимо интерьеров роскошного княжеского жилища, воссозданных с помощью подлинных предметов мебели и быта, принадлежавших этому знатному роду, в музее есть немало достойных внимания коллекций

Сегодня в сокровищнице музея более 40 тысяч экспонатов, значительная часть которых уникальна или представляет собой редкие образцы национальной культуры.

Взгляд вверх

Деревянный резной потолок внешней галереи дворца Дадиани – это настоящий шедевр. Его потрясающе высокохудожественные, тщательно продуманные и исполненные формы прекрасно гармонируют со стрельчатыми окнами здания и, в свою очередь, контрастируют с побеленными, лишенными какого-либо декора стенами. Ничто не мешает наслаждаться творением мастеров-резчиков.

Роскошь убранства потолка, его потрясающую игру светотени (она достигается, с одной стороны, узором и углом расположения резных панелей, с другой стороны, - применением древесины разных пород) оттеняют простые, даже слегка грубоватые колонны. Находясь здесь, чувствуешь, что попал то ли в сказку, то ли в саму историю: прогуливаясь по галерее дворца-музея, можно, например, совершенно неожиданно для себя наткнуться на «бесхозно лежащую» старинную пушку. Внутрь ведут такие же, как и потолок, великолепные резные двери.

Парадные залы дворца Дадиани – это воплощение эстетики и достатка. В одном из первых мы видим роскошно накрытый стол: богатая посуда (фарфор и хрусталь, дорогие приборы, металлические подсвечники, изящные менажницы и вазы для фруктов), рядом – элегантный чайный сервиз и поражающие воображение великолепной резьбой массивные стулья. А напротив – такой же работы буфет, составляющий с ними очень эффектный гарнитур. Это мебель из коллекции Андрея Дадиани, изготовленная мастерами французской школы в XIX веке. Помимо классического орнамента, отчетливо видны и национальные грузинские элементы – кинжал и рог для вина. Мебель в собрании Дадиани просто роскошна – каких только стилей тут нет: и буле, и рококо, и ампир, предметы собраны с разных концов света, есть даже экспонаты из Китая и Японии. Такую экзотику в те времена не каждый мог себе позволить.

На стенах висят картины в богатых рамках. На наиболее примечательной из них, по правую сторону от обеденного стола, изображена батальная сцена. Два других полотна кисти неизвестного итальянского художника преисполнены внутренней теплоты и простого изящества. На них изображены Мария Магдалина и Иоанн Креститель.

Дальше по залам

Прогуливаясь дальше по анфиладе больших светлых комнат, видим портреты царицы Тамар и князей рода Дадиани. Очень интересен и необычен маленький диванчик с трехсекционной спинкой, в среднюю секцию которой вставлено ... зеркало. Богато инкрустированная мебель – признак зажиточности семьи: посетители, попадая во дворец, должны были сразу видеть, что перед ними не какой-нибудь «древний, но захудалый», а самый что ни на есть блистающий славой и состоятельностью княжеский род!

Поражает обилие картин в залах дворца Дадиани. Это и фамильные портреты, и стилизации под старые грузинские иконы (среди стилизаций, однако же, попадаются и подлинники!), и родовые гербы, и большие живописные полотна. Среди произведений искусства французских, итальянских, немецких и грузинских мастеров есть и работы российских художников – Ивана Тюрина, Константина Маковского, Владимира Машкова.

Выделяется портрет графини Марии Адлерсберг кисти В.В.Верещагина (правда, на табличке к портрету Василий Васильевич почему-то поименован Владимиром). Появление этого портрета в зале дворца Дадиани не случайно – внучка Марии Васильевны (урожденной Нелидовой), Мария Александровна, вышла замуж за одного из князей рода Дадиани – Николая Давидовича.

Коллекция мегрельских князей

Продолжаем прогулку по залам дворца-музея. Среди интересных экспонатов, на которые невозможно не обратить внимание, большой набор шахмат под портретом князя Андрея Дадиани работы неизвестного художника. Со строгим, обитым черной кожей диваном гармонируют резные темного дерева книжные шкафы с многочисленными старинными томами - такими, например, как уникальное издание «Переписки Наполеона Первого». Эти и многие другие книги в коллекции дворца Дадиани – на французском языке. Впечатляют массивный кабинетный рояль, фигурные светильники и подсвечники (над одним из таких висит портрет императора Петра I), интересные часы в виде паровоза и, конечно же, коллекция оружия – куда же без этого княжеский дворец, в особенности, дворец князя на Кавказе! Коллекция роскошного оружия – сабли и шпаги с дорогими эфесами и именной гравировкой, парадные шлемы и кирасы, изготовленное на заказ личное стрелковое оружие – это все неотъемлемые атрибуты богатого дворянства вообще и, разумеется, кавказского дворянства в частности. Есть во дворце Дадиани и оружие с еще более солидной историей – европейское, периода Средних веков. А дополняет все это великолепие внушительный фотографический фонд – более пяти тысяч уникальных старинных снимков.

Археологическая галерея

Археологическая галерея дворца Дадиани основывается на многочисленных находках, сделанных в ходе раскопок античного города Археополиса. Первые экспонаты в музейный фонд (тогда, напомним, частной коллекции) стали поступать еще в XIX в. история этого края берет начало с древнейших времен – с палеолита. В собрании Дадиани есть орудия труда первобытных людей, населявших когда-то эти земли, их оружие – каменные топоры. Далее представлена античная эпоха. В первую очередь специалисты рекомендуют обратить внимание на клад артефактов из золота и серебра, который был найден у села Тагилони уже в советское время, в 1930 году. Этот клад относится ко второй половине I – первой половине II в. н.э.

Из предметов, собранных еще князем Давидом I Дадиани, привлекает особенное внимание нумизматическая коллекция – большое количество колхидских, римских, византийских, русских, грузинских, польских и венгерских монет. Многие отчеканены из драгоценных металлов. Конечно, наибольшим интересом среди историков и нумизматов пользуются античные монеты – деньги древней Колхиды I века до н.э. – II века н.э. из золота и серебра, монеты Римской империи времен императора Юстиниана.

Археологическую галерею дополняют предметы быта и декоративно-прикладного искусства, также найденные при раскопках древнего Археополиса. Можно выделить золотую колхидскую маску, датируемую ориентировочно I столетием до н.э.

Еще одна часть галереи - старинные иконы в драгоценных окладах. Наиболее выдающиеся экспонаты датированы XII веком. Вообще же образцов «ювелирной иконы» во дворце Дадиани много, относятся они к разным эпохам, включая XVII и XIX века. Один из самых древних экспонатов, связанных с христианской культурой,- крест абхазского царя Георгия, это – X век. Также в музее очень много экспонатов религиозно-литературного характера, таких как рукописные книги и церковные грамоты. 

 


ПЛАЩАНИЦА БОГОРОДИЦЫ

Плащаница Богородицы, которая хранится во дворце Дадиани и выставляется только по общим церковным праздникам, является, пожалуй, одной из самых таинственных реликвий экспозиции. В ее истории – сплошные тайны и загадки.

Рассказывают, что в конце V века два брата – Галвий и Кандид – держали путь в святой город Иерусалим. Проезжая через Назарет, они решили отдохнуть и поужинать. Остановились в небогатом доме некой старушки. Осматривая жилище, они якобы заметили потайную комнату. Там горели свечи, курились благовония, а в центре стоял ларец, вокруг которого толпились страждущие. На вопрос братьев, что в ларце, женщина ответила, что чудотворная риза, исцеляющая больных. Тогда-то гости и задумали похитить сокровище. Они подобрали ковчег, похожий на тот, в котором хранилась плащаница, и на обратном пути подменили его. Братья тайно привезли святыню в Константинополь и на собственном участке построили молебен. Но шила в мешке не утаишь, чудеса происходили одно за другим, и доложить о плащанице правителю все же пришлось. Император мечтал завладеть святыней. По его приказу для нее возвели роскошный Влахернский храм. Сохранилось документальное тому подтверждение.

В VI веке Историк Никифор Каллист писал: «Риза Богоматери сохранялась в этом храме и доселе сохраняется, как защита для города, подавая различные исцеления, и чудесами своими, побеждая естество и время».

Известно, что плащаница много раз спасала Константинополь от завоевателей. Так, в начале VII века к стенам Царьграда подошли персидские и хазарские войска. Когда начался штурм, стало ясно, что защитить город своими силами жители не смогут. Тогда патриарх Сергий вынес ризу из храма. Горожане начали молиться, и в этот момент налетел ураган. Начавшийся шторм уничтожил вражеские корабли. Прошло несколько десятилетий, и история повторилась.

В  летописях сохранилось упоминание об осаде Царьграда витязями Аскольдом и Диром. Тогдашний патриарх – Фотий – погрузил ризу в море. И штиль обернулся бурей, снова уничтожив корабли неприятеля. Византийский историк XI века Кедрен писал, что тогда «испытали руссы [варяжские дружины] Божью власть и отступили». Да не просто отступили, а даже приняли христианство. Современные скептики могли бы в этом усомниться, но упоминания о данном эпизоде встречаются и в других источниках, например, у историков Льва Грамматика и Симеона Логофета.

О том, как это сокровище попало в Мегрелию, высказывали предположения многие исследователи. Между тем наиболее вероятной кажется версия одного итальянского миссионера XVII века – Джузеппе Марии Дзампы.

В одном из своих трудов, посвященных мегрелам, он писал: «У этого народа есть много реликвий, которые они получили от тех святых отцов, которые после взятия Византии турками, во избежание мусульманской тирании, нашли прибежище в Мегрелии и в соседних странах. Говорят, что в те времена в Колхиду приехал один архиепископ, привезя с собой плащаницу, которая, по их словам, принадлежала Богородице. Материал, из которого она сшита, желтый, местами с набивными цветами, и вышита она иглой. В длину она равна восьми римским ладоням, в ширину – четырем, рукава – в одну ладонь и узкий ворот. Я тоже видел ее в Хобской церкви, где она хранится в ларце, усыпанном драгоценными камнями и запечатанном».

В то время цари берегли плащаницу как зеницу ока. Рассказывают, что грузинский царь Леван вообще решил запереть ее в золотой ковчег и поручил стражникам охранять его. Но она все равно была похищена, правда, далеко унести ее не успели – уже на следующий день воров схватили, а реликвию вернули на место.

После революции, в эпоху атеизма, про плащаницу вообще забыли, обнаружив ее едва ли не случайно в 1936 году. Тогда же ее перенесли из храма во дворец Дадиани и заключили в одну из башен. А в конце прошлого века плащаница удивила всех еще одним чудом. Началось все с того, что сокровищем всерьез заинтересовались ученые. Ее сняли на кинопленку, а потом, просматривая запись на студии, вдруг заметили на полотне изображение Христа, абсолютно невидимое невооруженным глазом. Почти как на Туринской плащанице....


ПОСМЕРТНАЯ МАСКА НАПАЛЕОНА

В затененном, сумрачном помещении дворца устроен своеобразный наполеоновский уголок. Здесь, рядом с портретами и бюстом французского императора, а также статуэткой его любимца и сподвижника Иоахима Мюрата, хранится настоящее сокровище – бронзовая посмертная маска Наполеона Бонапарта. Таких масок было сделано всего три. Одна из них на острове Эльба, в старинной церкви Мизарикордия, при которой создан небольшой музей Наполеона. Эльба – место первого заточения императора, откуда в свои триумфальные Сто дней он вернулся в Париж, но был разбит англичанами под Ватерлоо.

Вторая маска находилась в одном из музеев Лондона. В 1973 году она странным образом исчезла из коллекции и была обнаружена лишь в 2004 г. в Нью-Йорке. Там ее выставили на аукцион и продали в частную коллекцию. Копия этой маски хранится в парижском Музее армии, где ее долгое время считали подлинником, пока эксперты не выяснили, что это не так.

И третья посмертная маска Наполеона находится во дворце Дадиани, в небольшом грузинском городке Зугдиди... .Эта бесценная реликвия попала в коллекцию музея от потомков Мюрата, владевших некоторое время дворцом. Маска была сделана с гипсового слепка, который создал личный врач Наполеона, Франческо Антомарк, и отлита в бронзе в 1833 году – спустя 12 лет после смерти императора.

С Наполеоном связано еще несколько экспонатов музея – это ряд картин и графических работ, в том числе изображающих императора на борту «Беллерофонта» (Британского военного корабля, на который он прибыл сдаваться после сражения под Ватерлоо); декоративный столик, расписанный сценой коронации Наполеона, а также несколько сервизов с портретами и вензелями французского императора.


ДВОРЦОВАЯ ЦЕРКОВЬ

Поднимаясь из ботанического сада к дворцу Дадиани, по дороге обращаешь внимание на маленький храм, по самую кровлю утопающий в зелени деревьев. Дворцовая церковь, самая старая постройка всего музейно-усадебного комплекса, была сооружена в XVI веке, однако ее архитектурное решение практически в точности соответствует древним канонам «грузинского стиля» в храмовом строительстве. Грузинам не было свойственно экспериментировать с экзотической стилистикой, поэтому церкви XVI века и последующего времени были удивительно похожи на храмы XI – XII столетий.

Эти архитектурные формы пришли в Грузию из Византии вместе с христианством. Небольшой объем собственно церковного здания с обязательной одной-единственной главой – традиционно это многоранный барабан, прорезанный узкими щелями-окнами, с характерным пирамидальным куполом – по ним легко узнаются среди многих других грузинские и армянские христианские храмы. Это, собственно, уже не византийские, а «местные» черты. Исследователи полагают, что на такое архитектурное решение оказал влияние романский стиль, адаптированный под местные климатические условия.

Миниатюрная дворцовая церковь производит удивительное впечатление – при своих малых размерах она одновременно приземистая и устремленная ввысь. Такой двойственный эффект достигается в первую очередь тем, что основной объем и восьмигранный световой барабан практически равны между собой по высоте. Скромный, почти полностью отсутствующий внешний декор подчеркивает строгость храма – кстати, и для внутреннего убранства грузинских церквей никогда не были характерны пышность и вычурность...

Отметим, что подобные архитектурные формы древних храмов можно наблюдать в большинстве других государств, перенявших христианство от Византии. Крестово-купольная система была характерна и для Древней Руси – подтверждением тому служат памятники домонгольской и раннемонгольской эпохи. Однако на Руси под влиянием национальных форм с одной стороны и интеграции с европейскими течениями с другой вырабатывались свои собственные архитектурные стили – раннемосковский, узорочье, годуновский.... А с реформами Петра I русская архитектура окончательно европеизировалась и позднейшие попытки «вернуться к истокам», к крестово-купольной системе и шлемовидным главам, представляют собой не более чем стилизацию. 

0

Гелати - символ Золотого Века

Автор:Sweet Georgia | Дата: 2015-7-27 | Достопримечательности | 1394 Просмотров

Гелатский монастырь формально относится к Ткибульскому муниципалитету, хотя часто пишут, что он находится в Кутаиси. Кутаиси виден с территории монастыря, до города всего километра 2-3, но между городом и монастырем пролегает небольшой хребет, так что близость Кутаиси не ощущаеся. Монастырь построен на высоком прохладном месте, от него хороший вид на округу и на далекие Рача-Лечхумские горы. 

 

В общих словах монастырь - это большой храм Рождества Богородицы XII века, и еще два храма XIII века. Рядом звонница, несколько хозяйственных построек и две арки ворот. Все обнесено стеной, вход бесплатен.

 

 Гелатский монастырь

 

Гелати в 2010 году. Звонница в тот год была в ремонте. Домики вдалеке, левее храма - это уже Кутаиси.

 

Гелати - символ грузинского Золотого века. Монастырь основан царем Давидом Строителем в 1106 году, чуть позже Руисско-Урбнисского собора (1103), в период церковных реформ. Первым и основным зданием стал Собор Рождества Пресвятой Богородицы, который строили до 1130 года.

 

 Храм Рождества Богородицы
 
  Фреска

 

Около 1200 года, уже при царице Тамаре, в Гелати были построены еще два храма. Один из них - храм Святого Николая Чудотворца, очень небольшой, но зачем-то поднятый вверх на целый этаж, так что под храмом можно свободно ходить. Там же рядом есть родник с водой. 

 

 Храм Святого Николая Чудотворца

 

 

Второй храм - в честь Св. Георгия. Никакими особенностями, на мой взгляд, не выделяется.

 

Помимо храмов, в монастыре есть еще нечто, знаменитое едва ли не более храмов - его ворота. Их слава началась в тот год, когда царь Давид Строитель, согласно своему завещанию, был похоронен под их аркой. Это было своего рода проявление смирения: люди должны были входить в монастырь, наступая ногами на могильную плиту. Время внесло коррективы и эти ворота сейчас не являются проходными, превратившись фактически в мавзолей. В 1139 году сын царя, Деметре I, вывез из Азербайджана ворота города Гянджа и устновил их здесь же, почти прямо над могилой отца. Половина куда-то пропала, а вторая осталась. Выглядит довольно скромно. Ворота грубо склепаны из металлических листов, на них выдавлена надпись арабским шрифтом.

 

 Ворота
Ворота монастыря Могила Давида Строителя Ворота Гянджи

 

Долгое время в гелатском монастыре было принято хоронить грузинских царей и даже царица Тамара, как считается, была похоронена где-то здесь. Позже здесь хоронили царей Имеретинского царства - здесь похоронены, например, Соломон I и Соломон II. Последний сначала был похоронен в Трабзоне и перезахоронен в Гелати только недавно.

 

Помимо этих трех храмов существует колокольня, трапезная, и еще несколько построек.

 

Звонница
Звонница

В XIV веке монастырь разрушен монголами, в XV веке восстановлен.

 

 

В 1994 включено в список Всемирного Наследия ЮНЕСКО.

0

Баграти - один из важнейших столпов истории

Автор:Sweet Georgia | Дата: 2015-7-27 | Достопримечательности | 1163 Просмотров
Храм Баграта - правильнее Собор Баграта (ბაგრატის ტაძარი), иногда просто «Баграти». Формально - храм Успения Богородицы. Один из самых больших храмов в Грузии и один из важнейших по своей исторической роли. Триста лет простоял в полуразрушенном состоянии и в августе 2012 года был восстановлен. Основная достопримечательность города Кутаиси, даже после реставрации.
 
Храм Баграта
 
Как найти
Храм Баграта искать вообще не надо - его видно почти из любой точки центра. После реставрации он стал еще выше и еще заметнее. Можно пройти напрямую из центра вверх по лестнице, можно подъехать на машине, сделав некоторый крюк до улицы Казбеги. 
История
Храм начали строить в самом начале грузинского Золотого Века и тем самым открыли целую эпоху в истории храмовой архитектуры Грузии. Строительство было окончено в 1003 году, а начато где-то в X-м веке, возможно в 970-е годы. При этом общая идея была скопирована с храма Иоанна Крестителя в Ошки. При реставрации это было учтено и купол Баграти сделали такой же, как в Ошки.
 
И тут есть одна странность. Известно, что Дева Мария умерла в частном доме на Сионской горе в Иерусалиме и там появился первый Успенский храм, который по месту расположения назывался так же "Сионским". Поэтому впоследствии почти все Успенские храмы Грузии были как бы его копией и так же назывались Сионскими (например, Сионский собор в Тбилиси). По этой логике и храм Баграти должен был получить название "Сионский собор". Но этого почему-то не произошло. 
 
Так как Баграт III, основатель храма, стал церем южной и восточной Грузии только в 1008 году, то получается, что он начал строительство еще будучи царем Абхазского царства, на ресурсы только Абхазии и Имеретии. Храм простоял более полутысячи лет. В 1089 году здесь был коронован Давид Строитель. В 1691 году Кутаиси дважды был взят турками и вроде бы во второй раз храм серьезно пострадал - считается, что от взрыва пороха, который в нем складировали турки. Рухнул купол и крыша. 6 августа 1770 года Кутаиси был взят войсками российского генерала Тоттлебена, и при этом вроде бы храм пострадал еще раз. До сих пор не вполне ясно, кто несет основную ответственность за разрушение - не то ахалцихский паша, не то Тотлебен, не то оба. 
Баграти на картине художника Илюшина, 1915 год
В полуразрушеном виде храм простоял весь XIX век -  то есть, когда российская армия заняла захватила Кутаиси в 1810 году, Баграти уже был руинами. В таком же виде храм пережил все советское и постсоветское время.  В 1952 году началась кое-какая реставрация. В 1974 году его внесли в список всемирного наследия ЮНЕСКО. В 2001 году храм вернули церкви и в нем время от времени проводились богослужения. 
 
Внезапно летом 2012 реставрация возобновилась и стремительно завершилась 17 августа воздвижением креста на куполе. Для Имеретии это эпохальное событие в масштабах тысячелетия.
Что там есть
Храм Баграти необычен. Это единственный крупный храм Грузии, построенный на горе. Например, храм монастыря Алаверди илиСамтависский собор стоят все же на равнине. А такая громадина да еще и на горе - это впечатляет. Кроме того, впечатляет и сам архитектурный стиль. Храм ну очень монументален. Эти громадные каменные блоки и громадные портики непрохожи не на что в Грузии. В моей голове даже всплыли ассоциации на эльфийскую архитектуру из известного фильма. В виде развалин храм казался куском неизвестной древней цивилизации. Воображение достраивало нечто такое же громадное там, наверху, где купол. 
 
А реальный купол был невелик, и реставрация его воспроизвела, и получилось скромнее, чем рисовалось в воображении.  

 

Храм Баграта в Кутаиси
Внутри

 

 ...
 
Ну и наконец, от храма открываются замечательные виды на весь Кутаиси, на реку Риони и даже на Рачинский хребет, причем весной даже ледники видно. 

 

 

0

Горная Жемчужина

Автор:Sweet Georgia | Дата: 2015-7-23 | Места | 1457 Просмотров

Ещё несколько лет назад высокогорный (1600 м. над уровнем моря) бальнеоклиматический курорт Шови, который расположен в муниципалитете Они, был местом отдыха со стандартными гостиницами и пансионатами. Но в этом году здесь была построена гостиница четырёхзвёздочного уровня, и теперь отдыхать на курорте Шови стало ещё удобнее и приятнее.

Нажмите, чтобы посмотреть в полный размере

 Гостиничный комплекс получил название «Сансет Шови». И если раньше Шови в отличие от других курортов Грузии был не столь популярен, то теперь благодаря вложенным в строительство гостиницы деньгам и развитию самого курорта здесь ожидают бурный приток как туристов, так и тех, кто хочет поправить своё здоровье.

Своему возникновению курорт Шови обязан одному человеку – врачу Шамше Лежава. Он родился в селе Цкадиси, которое расположено в Амбролаурском районе Грузии. После окончания школы родители отправили Шамше учиться в Вену. Здесь он получил отменное медицинское образование в 1905 – 1910 годах. Но молодой человек не столь сильно интересовался медициной, как курортным делом. Именно курортология пришлась ему по душе, и именно этой науке он хотел посвятить всю свою жизнь.

После окончания учёбы, Шамше Лежава решил отправиться в путешествие по Европе, а точнее по самым знаменитым курортам европейской части. Он побывал на таких знаменитых курортах, как Давос, Апанды, Баден, Карлсбад, Валензее…После этого большого путешествия молодой врач вернулся в Грузию с одной единственной мечтой – создать на родине такой курорт, который бы по своим параметрам ничем не отличался от курортов Европы.

Шамше Лежава очень долго выбирал для своего проекта место и, наконец, его выбор остановился на местечке под названием Шови. Сам же курорт должен был быть построен для больных туберкулёзом. Но где взять деньги на такое грандиозное строительство? За помощью Шамше Лежава поехал в Россию. Здесь он познакомился с самым знаменитым и знатным юристом того времени профессором Гамбаровым и вместе с ним в течение довольно короткого времени составил «Устав общества содействия строительству санатория Шиви». Однако поддержать идею строительства санатория в Грузии никто не захотел. Так продолжалось вплоть до 1925 года. И всё это время Шамше Лежава обивал пороги чиновничьих кабинетов и доказывал, что санаторий в Грузии просто необходим. Но ему отвечали, что в Грузии санаториев и так больше, чем нужно и на строительство ещё одного объекта подобного типа у них просто нет денег.

И, наконец, случилось чудо. Старания и мечты Шамше Лежава дали свои плоды и 15 июля 1925 года был заложен фундамент первого здания будущего санатория Шови. Строительство шло ударными темпами и уже в 1929 году новенький курорт Шови смог принять первых отдыхающих.

С тех самых пор курорт Шови ни на день не закрывал свои двери. Вместе с быстро набирающим темп прогрессом здесь менялось очень и очень многое, но одно оставалось в неизменном виде – гостеприимство, которое здесь чувствуется не только при общении с самим персоналом, но и при прогулке по территории курорта.

Кажется, будто высоченные горы Кавказа, а курорт Шови расположен на высоте 1600 метров над уровнем моря, своими могучими голосами приветствуют каждого постояльца, каждого человека, который приехал в это тихое и одухотворённое место. Кажется, что река Чанчахи, в долине которой уютно разместился Шови, приветствует каждого гостя мирным журчанием своей воды и предлагает умыться и смыть с себя все проблемы и болезни, которые годами терзают каждого представителя рода человеческого. 

Нажмите, чтобы посмотреть в полный размере

Кажется, что яркое солнце, глядя с высоких небес, очень нежно и ласково касается щёк и волос и тоже шепчет нежным голосом о спокойствии и мире. Мире в душе, и спокойствии в сердце. А когда душа и сердце находятся в едином целом, то и жить становится намного легче.

Курорт Шови – это место, которое по праву можно назвать поистине волшебным. Целебный хвойный воздух лесов хочется вдыхать всей грудью, хочется, чтобы растворённые в этом воздухе крошечные частички целебной смолы попали в каждый орган и вылечили бы всё, что болит.

Нажмите, чтобы посмотреть в полный размере

Хочется, чтобы целебные источники гидрокарбонатно- натриево-кальциевой воды помогли вылечить все те недуги, что есть в организме, помогли бы побороть не только такие болезни, как гастрит и панкреатит, но и вылечили бы больную, настрадавшуюся душу.

Хочется, чтобы тот чудеснейший вид, что открывается из окон гостиниц и пансионов Шови, подарил наслаждение глазам, которые так устали видеть городские однообразные дома и печальные картины городов с их вечным постоянством и отсутствием свободы.

Хочется, чтобы Шови, его запах, его вид и его вкус остался не только в самом сердце, но и в душе и в памяти навеки. А ещё хочется снова и снова возвращаться сюда и снова и снова поражаться той небывалой красоте и величию, что так и притягивает к себе точно магнитом.

Вопреки распространённому мнению в Шови можно отдыхать зимой и летом. Лето здесь не жаркое, средняя температура июля едва достигает +16°, а это значит, что здесь нет той разъедающей жары, которая заставляет просто забыть обо всём на свете и искать спасения в тени.

Зима в Шови тоже невероятно мягкая и снежная. Средняя температура января не опускается ниже 6°, а это значит, что здесь приятно побывать на улице и в зимний период и при этом не нужно кутаться в тёплую одежду, боясь отморозить руки или нос.

Лечиться в Шови можно приезжать с самыми разными недугами, но особенно курорт показан при лёгочных заболеваниях нетуберкулезного характера, заболеваниях пищеварительного тракта и нервной системы. Особенно хорошо здесь лечатся депрессивные состояния и угнетённые состояния духа. Разбитые и уставшие от повседневных проблем люди, приезжая в Шови, начинают чувствовать себя лучше уже на следующий день. Свежий, чистый воздух, необыкновенный сказочный вид и прелесть гор поднимают с постели даже того человека, который находится в глубокой депрессии. Стоит только выйти на улицу и кажется, что весь мир куда-то исчез. А вместе с ним раз и навсегда исчезли проблемы и все заботы. И эта невероятная сила природной красоты уже доказала свою эффективность в лечении недугов страдающей души.

Но не только природа удивит отдыхающих в Шови. Приятно удивят и сами цены на такой отдых. Цена проживания в пансионате или гостинице составит примерно 40 лари (~800 руб.) на человека в сутки, а это не просто комфортный номер и тихий и спокойный сон, но и вкуснейшее трёхразовое питание. Проживание в коттеджах типа «люкс» опять же с питанием обойдётся в 55 лари (~1100 руб.) в сутки. И такие цены мало похожи на бизнес. Скорее всего, это просто плата в дань уважения к грузинскому гостеприимству и красоте великолепного местечка курорта Шови.

Нажмите, чтобы посмотреть в полный размере

Не стоит думать, что приехав в Шови, отдыхающие не будут выходить из самого здания. Нет, здесь организовываются туристические походы на гору Мамисон, которая красуется совсем недалеко от самого курорта. Высота её составляет 4360 метров.

Здесь к 2020 году планируется построить самый современный горнолыжный курорт Грузии, общая продолжительность всех трасс будет составлять 300 километров, при этом кататься здесь смогут как матёрые горнолыжники, так и начинающие любители. Наравне с самими трассами будут построены надёжные канатные дороги самого разного типа. Это и гондольные, и кресельные, и бугельные канатки, общая протяжённость которых составит 26 километров. Курорт на горе Мамисон одновременно сможет принимать до 10 тысяч человек.

Такое грандиозное строительство курорта «Мамисон» на одноимённой горе поможет сделать Грузию ещё более привлекательной для туристов, и не только для туристов из России. Здесь ждут любителей горных лыж со всего мира и не сомневаются, что самые лучшие и знаменитые горнолыжники с мировым именем непременно посетят «Мамисон». Конечно, основная деятельность горнолыжного курорта – это катание на горных лыжах, а значит основную массу отдыхающих здесь ждут зимой. Однако и летом «Мамисон» тоже не даст скучать своим отдыхающим. Здесь в летний период будет организовано горнолыжное катание по естественному снегу на леднике Зарамаг, здесь будет открыт прокат альпинистского снаряжения и организованы вылазки в горы, для любителей велосипедов будут продуманы трассы с разными уровнями сложностей, здесь же смогут покататься и любители мотоциклов и квадрациклов. Ну, а для тех, кто приедет в «Мамисон» для того, чтобы просто отдохнуть в тихой и спокойной обстановке ожидает целебная минеральная вода и безмятежный покой. Но это всё в будущем.

Отдыхающие курорта Шови посетят и озеро Удзиро, которое местные жители называют Бездонное озеро.

Нажмите, чтобы посмотреть в полный размере

Однако огромное значение в лечении на курорте Шови имеют минеральные воды. Основные источники имеют гидрокарбонатные кальциево-магниевые воды и гидрокарбонатные сульфатные кальциево-магниевые воды. Минерализация вод источников низкая, температура их составляет от плюс 7 до плюс 10°.

Из источников минеральных вод курорта Шови разливается минеральная вода нескольких видов. Каждый вид воды имеет своё название и характеристику.

Вода «Дарасуни» имеет низкую минерализацию, по своему составу она гидрокарбонатная кальциевая, слабокислая, её рН – 5,6-6,5. Получают такую воду из скважины, которая носит название Буровая №4. Температура воды составляет 8°, на вкус минеральная вода «Дарасуни» мягкая и приятная, имеет высокую прозрачность.

Вода «Саирме-Терсинки» добывается в скважине под названием Буровая №2 и Буровая №5, а также в источнике №8. Это тоже вода с низкой минерализацией двух топов - гидрокарбонатная натриево-кальциевая и гидрокарбонатная кальциево-натриевая борная вода. рН воды в этих источниках равняется 6,2 – 6,8.

Вода «Боржоми-Уцера» добывается из Буровой №1 и Буровой №4. Полученная вода относится к гидрокарбонатно-натриевым водам, минерализация у неё средняя или даже высокая, температура воды в скважине составляет 12°.

Очень важно то, что в водах курорта 
Шови есть такие незаменимые элементы, как двуокись углерода, железо, метаборная кислота и кремниевая кислота.

Шови – это самый молодой и очень перспективный курорт Грузии. Именно сюда стоит ехать для того, чтобы спрятаться от городской суеты и на несколько недель забыть о тех «каменных джунглях» - городах, которые нас окружают ежедневно. Курорт Шови – это поистине волшебное место, которое лечит не только водой и горным воздухом, а лечит своим спокойствием и тишиной, безмятежностью и красотой, на которую просто невозможно налюбоваться.

По материалу сайта http://tamartour.ru

0

Никорцминда - свидетель "золотого века"

Автор:Sweet Georgia | Дата: 2015-7-22 | Достопримечательности | 1895 Просмотров

Нажмите, чтобы посмотреть в полный размере

Никорцминда (ნიკორწმინდა) - собор XI века, почти единственная крупная архитектурная достопримечательность во всей Раче и единственный в Раче храм эпохи "Золотого века". Удобно расположен и легко достижим, поэтому весьма знаменит. Включен в список наследия ЮНЕСКО (или на очереди?).


История
История появления собора весьма проста. Он был построен в правление царя Баграта III, того самого, что построил храм Баграти в Кутаиси. Это произошло в 1010 - 1014 годах (практически одновременно с постройкой Светицховели), как раз когда Баграт ходил войной на Кахетию. Можно предполагать, что храм был построен по типу храма Кумурдо, на который он немного похож по планировке. У меня возникла непроверенная гипотеза, что мысль построить такой храм возникла у Баграта во время похода 1010 года на Кахетию - где он мог видеть храм Бочорма. Пленённый в том походе кахетинский царь Квирике мог видеть в Кутаиси храм Багратаи, в свою очередь, построить в 1014 году такой же: собор Алаверди.
Нажмите, чтобы посмотреть в полный размере

 

Впоследствии собор слегка обветшал, и в 1534 году имеретинский царь Баграт его отреставрировал и организовал роспись фресками. Эти фрески неплохо сохранились по сей день. Уже совесм поздно, в XIX веке, была построена колокольня. В 2012 году прошла еще одна реставрация, в ходе которой вроде бы выявилась фамилия автора фресок - Джавахадзе.



В своё время храм стал едва ли не единственым, кому посвятили стих. Галактион Табидзе написал про него произведение, извстное как "Немая ода". 

Выглядит примерно так:

Правильней радуги арок излучины.
Нет математики! – сны есть и случаи.
Не вычислением – воображением! – 
Собрана гением 

церковь Никорцминды.


Нажмите, чтобы посмотреть в полный размере

Что есть сейчас
Сейчас собор находится в центре села Никорцминда, на горке, он обнесён невысокой стеной, рядом несколько деревьев и скамеечка. Сохранилась и колокольня. Все это совсем рядом с трассой Ткибули-Амбролаури. Собор представляет собой вроде как обычное крестово-купольное сооружение, однако он обычен только снаружи. Изнутри он совершенно необычен и аналогов себе в Грузии не имеет. У этого храма есть восточная апсида, нет западной, зато две северных и две южных. Примерно так же построен храм Кумурдо, но там северные апсиды расположены как бы параллельно, а здесь под углом.
Нажмите, чтобы посмотреть в полный размере

Есть ещё нечто близкое по планировке - это храм Бочорма, который в то время находился в Кахетии. Но тот хотя бы внешне круглый, что логичнее.


Вторая особенность: четыре дьяконника (квадратные комнаты в углах). Два восточных - это нормально и обычно, а два западных - вроде тоже архаика. Похоже, что они возникли по той же причине, что и у Аванского собора: там надо было вписать круг в квадрат и как-то заполнить оставшееся место. Вот только в данном случае для чего вписывать круг в квадрат? 
Нажмите, чтобы посмотреть в полный размере
 
Третья особенность: храм квадратен снаружи исовершенно не квадратен внутри, то есть, его внешняя форма не повторяет внутреннюю. Это очень странно, потому как считается не очень совершенным способом и в Грузии так старались не строить уже в VII веке. Это как бы совсем архаика. Почему так поступили в эпоху высокотехнологичного золотого века - загадка.
 
Планировка собора так и осталась экспериментальной - больше таких не строили никогда. В том веке Грузия вообще отошла от идеитетраконхов и многоапсидных храмов. Церкви стали более квадратными - так удобнее.  
 
Ну и фрески. Они сделаны в XVI веке и сохранились относительно хорошо.  
Нажмите, чтобы посмотреть в полный размере Нажмите, чтобы посмотреть в полный размере

Ну и последнее, что появилось - это колокольня. Она совсем позднего происхождения, XIX века

Как найти
Собор очень легко обнаружить. Если ехать от Кутаиси через Ткибули и затем мимо Шаорского озера, то сразу за озером будет поселок Никорцминда и хорошо заметный храм. Если есть цель попасть именно сюда, то это можно сделать на маршрутке Кутаиси-Амбролаури, которая стоит довольно дорого - около 10 лари.
 
Сюда можно заехать просто по пути, если вы едете сплавляться по Риони или пробовать Хванчкару, или пить уцерскую минералку.  
Что есть рядом
Рядом с Никорцминдой находится село Хотеви, там есть остатки крепости, которую иногда называют замком Цулукидзе. Князья Цулукидзе, кстати, каким-то образом поучаствовали в строительстве Никорцминды. Если поехать от собора не на Амбролаури, а на восток к селам Хончиори и Патара Они, то там будет интересная дорога, монастырь Удабно и несколько храмов.

Автор: А.Мухранов 2014
0
sweet-georgia.org