«Второго такого города нет, а первый такой город - Тбилиси»
Дорога в небо...
![]() |
|||
Местийская трасса - так называют дорогу Зугдиди-Местия. Формально это трасса Зугдиди-Лентехи, но участок Местия-Лентехи совсем особенный и требует отдельного описания.
Итак, это дорога из Зугдиди в Местия, по которой идет основной поток гостей в Сванетию. Имеет протяженность 140 километров, строго по середине – село Хаиши. Дорога впервые построена в 1934 году, в 2011 проведена реконструкция и все существенно улучшено. Сейчас имеется хороший асфальт до Хаиши и бетонка до Местии. После Мести бетонка идет еще 2 километра, потом заворачивает к курорту Хацвали.
Дорога начинается в Зугдиди, причем выйти к ней из центра города не очень просто. Сначала надо найти Сухумскую улицу, пойти в сторону Абхазии, перейти мост и там будет невзрачный поворот направо. На углу – кладбище. Тут же продают овощи. От этого места примерно 25 километров идет прямая, как палка, дорога, по краям которой можно наблюдать кукурузу, виноград и даже экспериментальные плантации киви. Примерно на 25-м километре начнется городок Джвари – последний населенный пункт равнинной Грузии. Тут есть магазины, едальни и вообще тут цивилизация. Примерно на 28-м километре трассы Джвари кончается, там мост через реку и сразу за мостом трасса круто уходит в горы. Горы начинаются внезапно, их сразу много и они сразу серьезные. Именно тут начинается Верхняя Сванетия – на границе в советское время построили псевдосванскую башню.
|
![]() |
||
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
Это красивые места. Я бы советовал проходить этот участок днем и обязательно ногами – хотя бы с 28 по 35 километр. Там роскошные виды на Эгрисский хребет На 33 километре будет отворотка влево – там смотровая площадка с видами дамбы Ингурской ГЭС.
|
|||
После площадки трасса переваливает хребет и идет над водохранилищем. Это примерно 40 километров извилистой асфальтовой трассы до Хаиши. Там хорошие виды на горы и воду, напрашивается мысль поставить там палатку, но реально мест под нее практически нет, все очень круто и неровно. Хаиши – важный стратегический перекресток, с магазинами и едальней, где можно впервые встретить сванский кубдари за 4 лари. Около Хаиши звездой сходится несколько ущелий, но дорога пока только по ингурскому. После Хаиши начинается бетонка. Еще 50 километров трасса идет высоко над Игнури и поселками. На 102-м километре будет поселок Лахамула, чуть дальше – Луха, где вроде бы появляется первая сванская башня. Наконец, примерно на 120-м километре появляется ущелье реки Долра – там находится община Бечо, оттуда лучшие виды на Ушбу. С трассы в хорошую погоду видно и Лайлу и Тетнульди. В этом месте имеет смысл задержаться, подняться вверх до Мазери и ледников Ушбы. За Долрой оканчивается Княжеская Сванетия, далее трасса прорублена в крутых скалах – в тех самых скалах, которые долгое время были непроходимы для всех армий. Здесь – граница двух Сванетий. Здесь все очень сильно меняется. Примерно на 130-м километре – длинная община Латали, со столицей в поселке Иенаши – там справа будут видны два храма. В Латали уже много сванских башен. Затем почти сразу Ленджери, где при въезде башня стоит у самой трассы. В Ленджери есть 4 гостевые дома, два из них прямо у трассы. Затем небольшое ущелье и –Местия.
|
![]() |
||
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
Военно-Грузинская дорога

"Здесь мой прадед грузин проходил, огибая Казбек,
Путь к народу России любовью своей открывая,
И не только в горах - в каждом сердце грузинском навек
Пролегла, словно радуга эта дорога живая" (Иосиф Нонешвили)
Весь путь от Мцхеты до Казбеги мы совершим по знаменитой Военно-Грузинской дороге, проложенной в конце XVIII века русскими войсками по древнему торговому пути, который вёл из центральных районов Грузии на Северный Кавказ и Россию.
Этот путь - "Дарьяльская дорога"– по лощинам рек Терека и Арагви - общеизвестен с давнего времени. Первые упоминания о дороге приходятся на I век до нашей эры, когда греческий путешественник и историк Страбон, побывав в Иберии, написал в своём очерке о том, что этот путь, проложенный по горам, тяжёл и суров, так как следующий по нему должен взойти на вершины по узеньким тропкам, на которых не могут разойтись два человека.
Многое видела на своём веку Военно-грузинская дорога, во многом изменилась сама. Сегодня она пользуется славой не только одной из самых красивых и интересных, но и одной из наиболее удобных дорог для путешествия. Здесь нет повторений - сплошное чередование контрастных красочных ландшафтов, начиная от долин с зеленью садов и виноградников на высоте 150 метров над уровнем моря, и заканчивая величавыми горными вершинами, поднимающимися выше 5000 метров.
Цветущие долины в садах и виноградниках, благоухающие альпийские луга, ледники высокогорья, узкие скалистые теснины, на дне которых бурлят и пенятся речные потоки, снежные вершины величавых гор - всё это создаёт романтический настрой, служит ярким источником вдохновения.
Общая длина Военно-Грузинской дороги известна точно – 208 километра. И каждый из этих километров хотелось бы описать очень и очень подробно, потому что такой дороги – дороги с ущельями и реками, с горами и церквями, с памятниками и обелисками, с селениями и остановками в них больше не существует. Каждый грузин знает о том, что Военно-Грузинская дорога – это часть его родины, и уже просто не представляет себе жизнь без этой трассы, соединяющей между собой Владикавказ, который когда-то назывался Орджоникидзе, и Тбилиси, который когда-то назывался Тифлис.
Турист, который решит проделать путь по Военно-Грузинской дороге, увидет здесь столбики – разметки. Причём на одном столбике написаны две совершенно разные цифры. Всё дело в том, что жители и Грузии и Северной Осетии считают, что начало дороги – это именно их столица – Владикавказ и Тбилиси. Именно поэтому на столбике одна цифра означает расстояние от Владикавказа до Тбилиси, а вторая цифра, наоборот, – от Тбилиси до Владикавказа. И спорить о том, что дорога берёт своё начало в Грузии или в Северной Осетии бесполезно.
Военно-Грузинская дорога поднимается по долине реки Терек, пересекает Скалистый хребет по Дарьяльскому ущелью, затем по ущелью реки Байдарка поднимается к Крестовому перевалу (высота 2384 м), откуда спускается в долину реки Белая Арагви и по правобережью реки Кура подходит к Тбилиси.
На территории Грузии Военно-Грузинская дорога проходит по 4 административным районам: Тбилисскому, Мцхетскому, Душетскому и Казбекскому.
На сегодняшний день Военно-Грузинская дорога – это самый короткий путь, который пролегает через Центральный Кавказ. Причём проехать такое расстояние на машине можно всего лишь за 4 – 5 часов, а иногда и того меньше.
Мы будем ехать дольше. нам так много нужно увидеть и запечатлеть в памяти!

Дорога идёт на большой высоте. Можно только догадываться об истинных величинах предметов: лесные великаны - ели и пихты - кажутся отсюда размером не больше спички, а ютящиеся по ущельям селенья - собранием игрушечных домиков.
Наш маршрут проходит по сравнительно широкому Хевскому ущелью, иногда спускаясь к пойме Терека. Склоны окрестных отрогов представляют собой застывшие потоки лавы самых причудливых форм. Горный ландшафт оживляют разбросанные по склонам гор поселения с типичными для этой местности высокими боевыми и сторожевыми башнями. Одна из таких башен, теперь заброшенная, стоит на возвышенном горном откосе у околицы села Сиони. За башней виднеется церковь - трёхнефная базилика, сооружённая в X веке.
Очень своеобразны горные селения. В них обычно не более 10-15 домов, поставленных на крутых склонах и скалах. Когда-то обитатели жили так, что в любой момент должны были быть способными отразить натиск "непрошенных гостей". К тому же редкие в горах плоские участки сохранялись под посевы пшеницы, ячменя и картофеля. Выровнять склоны, очистить их от камней, год за годом приносить на своей спине сотни и тысячи корзин с плодородной землёй со дна долин, оберегать каждый колос - вот что значило вырастить хлеб в горах, которого всегда было мало и едва хватало на первые зимние месяцы. И люди из века в век делали это, сотворяя искусственные террасы на почти отвесных горных склонах. Результаты их трудов видны до сих пор.

Участок пути от Казбеги до старинного селения Гвелети, проложенный по узкому карнизу, очень живописен: сверху нависают угрюмые скалы, глубоко внизу ревёт и клокочет Терек. На склонах Хевского ущелья зеленеют субальпийские луга с высокой, по пояс, травой. Цветы поражают своей величиной и яркой окраской: розовые и белые анемоны, голубые скабиозы, жёлтые васильки, красные пики Иван-чая, синие колокольчики, розовый тмин. Под самыми ледниками теснятся заросли кавказского рододендрона и крупной черники. Альпийские луга окружены жёлтыми и сероватыми осыпями, острозубчатыми скалами, на которых белеют пятна снежников. Вся эта территория, вплоть до селения Коби, входит в Хевский и Девдоракский заповедники, где обитают эндемики животного мира: дагестанские туры, кавказские уланы и тетерева.
Внимание привлекает водопад, низвергающийся с высокой скалы двумя каскадами. Из Гвелети начинается основная трасса альпинистских восхождений на Казбек.
Ниже по ущелью, за Дарьяльской крепостью, некогда запиравшей "вход в Грузию", и русской крепостью "Казачий пост", построенной в середине XIX в., заканчивается территория Грузии.
В самой узкой части Дарьяльского ущелья, на вершине скалистого утеса видны руины старинной грузинской крепости. С крепостью связано множество преданий и легенд, одна из которых легла в основу стихотворения М. Лермонтов "Тамара". К сожалению, лермонтовскую Тамару - плод поэтической фантазии автора - ошибочно отождествляют с известной грузинской царицей Тамар (XII - XIII вв.) Архитектурные формы, техника кладки крепостных стен и караульных башен Дарьяльской крепости свидетельствуют о том, что она сооружена в первые века нашей эры.
Дарьяльское ущелье всегда занимало центральное место в комплексе укреплений. Здесь, как и в знаменитых греческих Фермопилах, горстка воинов могла сдержать натиск целой армии. Поэтому грузинские цари уже в первые века нашей эры привлекали местных жителей к сторожевой службе. День и ночь, в летний зной и в зимнюю стужу дежурили на башнях стражи, подобно зорким орлам вглядываясь в даль ущелий и горных склонов. И когда вдали показывался неприятель, стражи зажигали на башнях огни, давая знать о приближающейся опасности. За эту службу цари предоставляли местным жителям привилегии, которые подтверждались особыми грамотами. Древние грамоты хранились в горских общинах и долгое время успешно помогали им в борьбе против крепостного права.
Неповторим, красочен и поэтичен облик Дарьяльского ущелья! Над дорогой, петляющей по горному карнизу, низко нависают скалы. Они тянутся отвесно, почти на километр вверх. Сквозь узкий проход рвётся и дико рычит Терек, с грохотом ворочая камни. Узенькой голубой полоской над ущельем виднеется небо, и даже вездесущие солнечные лучи, словно испуганные буйным нравом Терека, золотят лишь вершины скал, не в силах проникнуть глубже. Впечатляет?
Недаром Лермонтов именно над скалами Дарьяльского ущелья поселил своего Демона:
Под ним Казбек, как грань алмаза,
Снегами вечными сиял,
И, глубоко внизу чернея,
Как трещина, жилище змея,
Вился излучистый Дарьял,
И Терек, прыгая, как львица
С косматой гривой на хребте,
Ревел…
"Военно-Грузинская дорога, об которой так много пришлось читать и слышать, превзошла всякие мои ожидания. знаменитое Дарьяльское ущелье, подъём в горы, в сферу снегов, спуск в долину Арагвы - всё это изумительно хорошо, и притом до того разнообразны красоты этого пути!" (Пётр Ильич Чайковский)
"Мы услышали глухой шум и увидели Терек …Чем далее углублялись мы в горы, тем уже становилось ущелие. Стесненный Терек с ревом бросает свои мутные волны чрез утесы, преграждающие ему путь. Ущелие извивается вдоль его течения. Каменные подошвы гор обточены его волнами. Я шел пешком и поминутно останавливался, пораженный мрачною прелестию природы» (А.С. Пушкин, "Путешествие в Эрзерум").
ПО материалам (с)Тамар-тур
Перевал Абано

По версии BBC - одна из самых опасных дорог мира. Документальный фильм BBC гуглите по поисковой фразе BBC World's Most Dangerous Roads Georgia full movie documetary 2013.

mototraveller.ru/2013/07/%D0%BE%D1%82%D1%87%D0%B5%D1%82... отчет о поездке в Тушети на мотоцикле.
Тушинская трасса
Итак, едем в Тушети. Минуем Пшавели, ползем вверх по серпантину, одолеваем перевал Абано и спускаемся в долину реки Кисо Алазани. Первое село на пути - Шролта. В нем есть гестхауз "Шролта" и развилка дорог. Влево - тупиковая дорога на село Хахабо, вправо - дорога на Омало.
Приехали в Омало (1900 метров от моря). Тут есть вертолетная площадка (вспомнили Мимино), шестиместный гестхауз, 9-тиместный отель "Тушети", несколкьо каменных башен и дорожная развилка. Дорога на восток приведет нас в Шенако, где имеется христианский храм и гестхауз. Отсюда два шага до села Дикло (2150 метров высоты), где тоже есть каменные тушинские башни, а геста, как ни странно, не существует. Внизу под селом протекает Андийское Койсу, берегом можно уйти в Дагестан, в гости к пограничникам.
Около Омало сливаются две реки - Пирикитская Алазани и Гомецарская Алазани. То есть, тут встречаются два длинных ущелья. Если пойти вверх по обоим, можно дойти до Хевсуретии. Пирикитское ущелье интереснее, зато приводит к сложному перевалу а затем к середине Ардотского ущелья. Гомецарское не так интересно, но перевал там попроще и вы попадаете в самый дальний угол Ардотского ущелья.
Начнем с Пирикитского ущелья.
Первые села на пути - Дартло (1900 метров высоты) и Квавло. Вертолетная площадка, 12-тиместный гестхауз. Идем далее вверх по ущелью и через 5 километров попадаем в село Чешо. Там тоже башни и гест. Это последний гест на нашем пути. Тут вроде бы кончается автомобильная дорога, дальше только тропа. Через три километра - село Парсма (2100 метров высоты) с башнями. Чуть дальше - село Гиреви. За селом развилка ущелья. Направо - в Хевсуретию. Налево - дорога в гомецарское ущелье. Если мы идем направо, то сперва попадаем в село Чонтио (2200 метров высоты) с башнями, потом села заканчиваются и около 20 километров придется идти вверх по ущелью до перевала Ацунта (3431 метр). Через полтора-два километра за селом справа будут видны два участка с развалинами бешен. Справа над нами нависает хребет, по которому проходит граница. С хребта за нами наверняка следят чеченские пограничники. Кстати, примерно в 10 километрах от Чонтио будет перекресток - влево на перевал Ларовани, влево - на безымянный перевал, ведущий в Чечню. Это знаменитая чеченская тропа, которая в 2003 связывала Панкисское ущелье и Чечню. По ней ходил Гелаев. В самом конце ущелья, уже на высоте 2800 вроде бы есть какая-то крепость. Но дело это темное. Отсюда надо начинать штурм хребта Ацунта и одноименного перевала. Придется сделать рывок на 600 метров вверх.
Теперь про Гомецарское ущелье.
Двигаясь на запад над левым берегом реки мы попадаем сперва в село Дочу, где есть 6-тиместный гестхауз и несколько башен в полуразрушенном состоянии. Чуть дальше дорога переходит на правый берег реки и там есть село Илурта и второй в Тушетии храм. Дальше будет еще два крохотных поселка, причем в обоих есть гесты. Автомобильная дорога заканчивается. Ущелье повернет на юго-запад. Справа, если свернуть в боковое ущелье, будет село Индурта с башнями. Дальше нам предстоит 25-30 километров пути по ущелью. Ближе к концу ущелья мы пересечем упомянутую ввыше чеченскую тропу и выйдем к перевалу Андаки (2887 метров). За перевалом начнется речка Андакисцкали. Это уже Хевсуретия. Спускаясь вниз, мы выйдем к селу Арчило, потом в Андаки, Ардоти, мертвому городу Муцо и дальше в Шатили, где трасса.
|
![]() |
![]() |
|
![]() |
|
![]() |